澳大利亚是个拼盘，文化是这样，吃喝更是这样。在墨尔本街头，你的感觉是，难道他们每天都在开环球美食嘉年华么？而就澳洲人日常的吃食来说，一方面让人觉得野蛮难以接受，光听鳄鱼肉、鸸鹋蛋、蜥蜴尾、水牛腿、野猪肩这些名字都能想到“茹毛饮血”这四个字上了。另一方面又能找到世界各地的影子，比如澳洲手卷，世界各地的美食记忆杂糅在了一张面饼里了。

    名菜志

    文化兼容美食特色也并存

    如果说起澳洲有什么美食，上了点年纪的老饕们大都会抛来白眼：“出那么好的海鲜还没人会做。大老远还要跑到唐人街去吃澳洲鲍鱼，笑话！”可能悉尼、墨尔本一众地方在他们眼里就是为浪费上等食材而生的，不知是真是假，曾经一度澳洲本国的鲍鱼曾当做猪饲料来卖。

    澳洲人在饮食上就如他们在一切事情上一样，是单纯而天真的。有相当质量优异的牛肉、羊肉、海鲜和蔬菜水果，还劳烦人类智慧做什么？但移民的到来不啻一场文明入侵，在汉堡、三明治之间，澳洲人对米饭、寿司、咖喱也见怪不怪，同样它们也依葫芦画瓢，按照自己的味觉喜好改装，澳洲手卷便是一例。

    澳洲手卷是一道有澳大利亚特色的联合国菜肴。除了土著人吃了千年的袋鼠肉、鸵鸟肉，澳大利亚基本上可以说是个移民们交流彼此饮食习惯的大熔炉。从这个手卷上你能看到西餐的肉类烹饪技法、寿司的“卷毛巾”工艺，以及中国人对面食和蔬菜的热爱。

    厨房秀

    盛大的烤馕繁复的流程

    石龙汇联步行街袋鼠餐厅的主厨Jack是个地地道道的澳大利亚人。来自充满阳光草原的地方，性格中也渗透着特有的热情和乐观。Jack最爱说的话就是：“这里的人都很好，我做厨师很快乐。”

    Jack介绍，在组成澳洲手卷的全部“成员”中耗时最长的其实是最不起眼的酸黄瓜。为了保证一切都在最佳状态，所以这里的酸黄瓜都是提前一天由厨师自己腌制的。先把黄瓜切片，接着用白醋、糖、盐、草茴香以及各种调料煮一锅水，然后把黄瓜放入其中，浸泡一夜，黄瓜就酸透了。

    当天要做的则是除了黄瓜以外的其他东西。先说鸡肉，把新鲜的鸡肉剔骨、切条，用盐和各种香料腌起来。“花开两朵，各表一枝。”先让鸡肉腌着，趁着这段时间调面糊做面饼。澳洲手卷的面饼比葱油饼薄，比卷烤鸭的春饼厚，所以面的软硬度很重要。把面和到比较软，有点粘手的样子就差不多了。

    当然澳洲饼和中国饼虽然样貌差别不大，但制作方法上还是很不同的。加上平底锅少少放油，先把面饼慢烤半熟，再把这个半成品放到扒炉里去烤，有点像烤馕一样，几分钟后便可出锅。在“烤馕”的同时想必鸡柳也腌得差不多了，像炒鱼香肉丝一样把鸡柳放入锅中滑炒。据说本来应该是用烤箱烤的，但炒出来的鸡柳更健康点。炒好出锅，铺上饼，把鸡柳倒在饼上，再把事先切好的生菜、番茄等蔬菜丝、片铺平，码好，浇上千岛酱，把饼紧紧卷起。工序繁多的小菜终于完成了。

    舌体验

    面饼鸡柳酥软蔬菜清脆爽口

    澳洲手卷看起来和KFC的老北京鸡肉卷、墨西哥鸡肉卷真有几分相似。但貌似有人说过，澳洲肥沃，生长出来的任何物种都能比别的地方大一号，这一理论同样适用于已经移民到东莞的手卷。更圆润、更粗壮的“肉卷饼”被切成两段，为的是更便于咀嚼，其硕大程度可见一斑。吃手卷，用手指掐着吃最好，本来澳洲人也就是豪爽成性的。

    面饼的酥软是最先能被舌头触得到的体验，单单是烘烤过的面粉制品天然的香味都已很让人满足了。最外面一层酥而不脆，一触就破掉的样子。里面接着的就是软了，不是棉絮的软，那种软没有头脑，软要软得“肉中有骨，形散神聚”，和面的功夫就是在这个时候展示了。

    鸡柳的口感也趋近于软，软的外面又多了一层滑，里面又多了一层咸香。由于在腌料里加了来自澳洲的特有香草。虽然不过是滑炒，其气味跟什么“酱爆鸡丝”、“麻辣鸡丝”、“鱼香鸡丝”都不同，在颜色和刺激性味觉上都更清淡，但草本香气却深入肌理，一口口透出来。

    在这软的鸡丝和软的面饼之间，是需要一点硬的质感来刺激一下的，不是么？这时候你该想到蔬菜了。当然蔬菜不硬，顶多能算上脆。生菜的爽口和清脆，西红柿的酸甜和润泽，酸黄瓜半人工的辛酸和半天然的泥土香。蔬菜和千岛酱融合的气味已美妙非常，再去和另外两样混搭，家常中透出点异域风情，正是好奇心和舒适度最完美的结合点。

    搜食记

    所有食材都非常平凡

    这次的搜食可能是最有鼓励意义的一次，因为几乎所有食材都非常平凡，超市、菜市场都能买到，最需要的反而是要你自己训练一下自身的挑选技巧，只要把最新鲜、最美味的挑选出来就可以了。唯一有点犯难的可能就是草茴香之类的澳洲调料了。没关系，大厨告诉我们麦德龙就有，去找找吧。